與此同時(shí)，Hiro的作品善于用“沖突”來(lái)制造作品的觀賞性。早在1960年代他就開(kāi)始使用視覺(jué)并置的理念進(jìn)行創(chuàng)作了。他在1963年拍攝一條Harry Winston的鉆石項(xiàng)鏈時(shí)，用了一只黑色的馬蹄來(lái)固定，同期他把一條Van Cleef & Arpels的項(xiàng)鏈戴在了一條***魚(yú)的身上。這也是Hiro***具開(kāi)創(chuàng)性的攝影作品之一。
每個(gè)攝影師都有他的繆斯。Tiffany&Co珠寶設(shè)計(jì)師Elsa Peretti就是Hiro很重要的合作伙伴。
1960年代，《Harper's Bazaar》的主編Nancy White把當(dāng)模特的Elsa Peretti介紹給了Hiro。Peretti此前在西班牙為超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家 Salvador Dali工作過(guò)。
雖然Peretti出身于意大利石油大亨家庭，但彼時(shí)身在紐約的她一文不名，剛剛與家里斷絕了關(guān)系。Hiro把Peretti推薦給了時(shí)裝設(shè)計(jì)師Roy Halston，促成了美國(guó)時(shí)尚史上***著名的一段佳話。Peretti不僅能當(dāng)模特，也是一名***的設(shè)計(jì)師。她開(kāi)始為 Halston 的品牌設(shè)計(jì)銀飾及香水瓶。
1974年，Peretti 又在 Halston的引薦下，以獨(dú)立設(shè)計(jì)師的身份開(kāi)始與 Tiffany 合作，長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的Tiffany Peretti系列就此誕生。
Peretti系列廣告的***攝影師當(dāng)然是Hiro。Tiffany這個(gè)系列與Hiro開(kāi)展了長(zhǎng)達(dá)50年的合作：從1980年代初開(kāi)始，直到2020年疫情才中斷，他拍攝了歷年來(lái)所有Peretti系列飾品的廣告大片。
如今，Hiro的作品在波士頓美術(shù)館、英國(guó)國(guó)家肖像藝術(shù)館、V&A博物館、泰特現(xiàn)代美術(shù)館、保羅·蓋蒂博物館、東京大都會(huì)攝影博物館和神戶時(shí)裝博物館展出，并于紐約佩斯畫(huà)廊、歐洲的漢密爾頓畫(huà)廊出售。
03
把生活融入作品，時(shí)刻保持創(chuàng)作的“饑餓感”
Hiro認(rèn)為，與其說(shuō)自己是一位藝術(shù)家，不如說(shuō)自己是一個(gè)有藝術(shù)天賦的人。
“我是一個(gè)有創(chuàng)造力的人。我很容易感到無(wú)聊，即使在吃飯的時(shí)候，我也會(huì)努力保持創(chuàng)造力。我什么都愿意嘗試”，他說(shuō)。
Hiro在工作中充滿了進(jìn)取精神，他將生活和感受都裝進(jìn)了鏡頭：”把生活中的一切都濃縮進(jìn)了攝影，這是我***想做的事情。”他在1966年接任Richard Avedon成為《Harper's Bazaar》的首席攝影師。在此之前，Hiro和Avedon在58街工作室一起工作了9年，Avedon這樣評(píng)價(jià)兩人的關(guān)系：“我們很少說(shuō)話，但作為攝影師，我們互相學(xué)習(xí)。”
Hiro承認(rèn)時(shí)尚攝影的變化無(wú)常，并將其歸因于時(shí)尚的本質(zhì)—— 開(kāi)始也意味著結(jié)束，改變就在咫尺之間。攝影師必須深諳這一點(diǎn)，然后不斷創(chuàng)造出新的東西，就像喜劇演員，必須不斷地想出新段子。
攝影師Gideon Lewin從1960年代末開(kāi)始協(xié)助Hiro和Avedon，他回憶道：“Hiro是一個(gè)非常具體，有控制力與想象力的人，他知道每一張照片要達(dá)成的效果，并且總能做出他想要的東西。他是很好的老師，因?yàn)樗麜?huì)教你，從他那里你真的能學(xué)到東西。當(dāng)我為他洗照片時(shí)，他會(huì)跟我一起進(jìn)暗室，給我看他想要的東西。而Avedon從來(lái)沒(méi)有進(jìn)過(guò)暗室（笑）。”
為了保持好奇，Hiro徜徉于時(shí)尚攝影、紀(jì)實(shí)攝影、靜物大片、人物肖像等各個(gè)領(lǐng)域。除了具有做好萬(wàn)全準(zhǔn)備再拍攝的職業(yè)素養(yǎng)外，Hiro也具有跟著感覺(jué)走的能力。
1984年，Hiro鏡頭下的美國(guó)現(xiàn)代舞大師Martha Graham。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1969年7月16日9：32 am，美國(guó)加州卡納維拉爾角，Hiro用鏡頭下的阿波羅十一號(hào)飛船發(fā)射瞬間。
1969年，Hiro 出于對(duì)太空的濃厚興趣，參加了在卡納維拉爾角舉行的阿波羅十一號(hào)發(fā)射儀式。一回到紐約，他就說(shuō)服《Harper's Bazaar》用一整頁(yè)來(lái)刊登他拍攝的飛船發(fā)射照片。由于使用紅外膠片來(lái)拍攝飛船的發(fā)射升空，Hiro 在照片中制造出了綠黃相間的色調(diào)。這種特效簡(jiǎn)直能讓人聽(tīng)到來(lái)自火箭發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的巨大咆哮聲。
Avedon在1965年的一篇采訪中回憶起目擊Hiro如何拍下那張貓頭鷹擒David Webb珠寶的照片。Hiro給貓頭鷹喂了一只活老鼠，讓它用爪子抓著David Webb的寶石青蛙。Hiro會(huì)在不移動(dòng)身體的情況下研究一張照片三個(gè)小時(shí)。“他能夠?qū)⑺目謶?、孤?dú)、暗、燦爛帶到膠片中。”
1963年，Hiro拍攝的David Webb珠寶
著名圖書(shū)編輯與策展人Mark Holborn在給Peita Carnevale（Hiro紐約工作室的制片人）的一封郵件中這樣評(píng)價(jià)Hiro：“他在各個(gè)方面都有著不同尋常、難以想象的能力。對(duì)我來(lái)說(shuō)，他代表了前數(shù)字時(shí)代***精致的藝術(shù)家。他游走在可能性的臨界點(diǎn)上。”
Hiro也抓住了風(fēng)格世界的主要矛盾：“時(shí)尚永遠(yuǎn)不會(huì)是純天然的，女人不會(huì)喜歡那樣的時(shí)尚。”他從不搞噱頭，而是尋求直接絕妙的東西——刺激、驚嚇、挑釁，或者如他所說(shuō)的“融入血液的東西”。
Hiro認(rèn)為，時(shí)尚雜志不應(yīng)該像一本產(chǎn)品目錄，幽默和想象力很重要。“照片會(huì)讓人思考。照片不應(yīng)該是千篇一律的，它們應(yīng)該創(chuàng)造一種情緒，引導(dǎo)讀者繼續(xù)向內(nèi)探索。"
后來(lái)，Hiro與Elizabeth Clark 結(jié)婚，他們有兩個(gè)兒子Gregory與Hiro Clark。1990年，這位攝影師成為了美國(guó)公民，正如法國(guó)版《VOGUE》前主編Carine Roitfeld在2002年指出的那樣，Hiro仍然影響著大量間接向他（和Avedon）致敬的年輕攝影師。
